Замена лонжерона ваз своими руками


Замена лонжерона ваз своими руками

Замена лонжерона ваз своими руками

Замена лонжерона ваз своими руками



снятие коробки передач замена сцепления ваз 2109

Приветствую! ku-patsak Сегодня речь пойдет про снятие коробки передач и замену сцепления ВАЗ 2109 самому. Эта статья предназначена в первую очередь всем тем, кто владеет «чудесами» отечественного автомобилестроения и хочет поддерживать их в жизнеспособном состоянии  собственными силами с минимальными финансовыми вливаниями за счет своего труда и времени. Судя из названия, вы уже догадываетесь, что речь пойдет о ремонте своими руками. А именно, поделюсь своим опытом в очередной эпопее по ремонту своего «тазика» семейства ВАЗ 2109. Конечно, это не такой длительный процесс, как я , но кто знает, о чём речь, тот прекрасно меня поймёт, что работы тут немало. А если тема этой статьи вам не интересна, то – раскрою секрет и одну причину и начну писать нечто новое.

Для всех тех читателей, которые недоумевают, какое отношение мои «войны» с бибикой имеют к теме , скажу – статья по статистике уже очень длительное время не покидает пятёрку самых популярных статей блога. Так что, если и этот пост принесёт пользу кому-то, кто искал информацию по вопросу замены сцепления на девятке, то блогу в целом от этого будет только хорошо.

К тому же, когда я сам искал в Рунете информацию про нюансы снятия коробки передач на девятке, то, скажу честно, особого изобилия я не нашел, а утонуть в обилии тем разных форумов тоже не хотелось – надо было просто менять железяку, ибо она уже «просилась».

То присказка была, теперь сама пойдёт!  :)

Скажу сразу, что снимал коробку и менял сцепление я ещё весной, в преддверии лета, и с тех пор мой «тазик» намотал уже больше 2-х тысяч километров и всё в порядке с этими агрегатами.  ok

Замена сцепления на ВАЗ 2109 – а точно оно? Постановка диагноза.

Признаюсь, blush что болезнь «сцепы» появилась ещё осенью – оно подало первые признаки пробуксовки при разгоне. :-( Но после сварки, да ещё по морозу и в слякоти гайки крутить не особо хотелось, поэтому было решено ездить до тепла и кое-как «переехать» зиму в щадящем режиме, что, собственно, благополучно получилось.

Но с таяньем снега и оголившемся асфальте активно ездить становилось проблематично, особенно при обгонах – надо было «целиться» и точно рассчитывать запас, ибо возможности утопить «тапок в пол» просто не было. ne-a   При сильном газе сцепление просто начинало буксовать, а машина уподоблялось старому задумчивому автомату, который «мычит», но не разгоняется.

Хотя в спокойном режиме разгона ничего не выдавало неисправности, получался принудительно экономичный режим езды – называется, на газ хрен наступишь! :-P   Но, поскольку утомляло это всё сильнее, а опасность испортить маховик стертыми заклепками ведомого диска сцепления только усиливалась, то оставался только один вопрос: делать самому – «трахаться», или заплатить за работу механикам на СТО?  :scratch:

С одной стороны на чаше весов была тяжеленная железяка, масса открученных болтов, гаек и куча мазуты с сидением в яме под машиной. А с другой – необходимость потратить минимум 300 гривен за «только снять-поставить» коробку и никакой гарантии, что тебе укажут на «кончающийся» сальник коленвала или ещё какую мелочь, до которой можно добраться только через снятие коробки передач.

В итоге победило решение в пользу сделай сам и сэкономь. Или, если хотите, хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай это сам! Но, забегая вперёд, добавлю, что свою большую лепту в это решение принесла финансовая сторона вопроса, но об этом чуточку позже.

Диагноз. Короче говоря, если:

  • при разгоне у вас двигатель начинает увеличивать обороты без соответствующего линейного увеличения скорости машины,
  • после такого разгона в салоне начинает пахнуть чем-то горелым (наподобие запаха горелых тормозных колодок грузовика),
  • при движении внатяг на высоких передачах (4,5) при малейшем прикосновении к педали сцепления двигатель начинает резко «газовать»,

но при всём этом с регулировками у вас всё в порядке, то это указывает на кончину вашего сцепления. Значит, вам предстоит снятие коробки передач и замена ведомого диска сцепления либо его полного комплекта.

Сцепление для ВАЗ 2109 – какое лучше и почему я выбрал Valeo.

На это вопрос я отвечу субъективно, так как, сколько машин, столько людей и столько мнений. На каждом рынке автозапчастей найдётся масса сторонников какого-то производителя, бренда или марки, которые с пеной у рта будут вам доказывать, что именно это – это ОНО и «тошонада»! B-)   Да, собственно, точно также оно обстоит и в Сети, где на форумах и сайтах про ремонт каждый кулик хвалит своё болото – каждый хвалит ту железяку, с которой ему повезло.

Поэтому свой выбор сцепления для девятки я вам объясню, а ваше дело принимать окончательное решение самостоятельно.

Для себя я решил сразу, что отечественного производителя отметаю сразу.   ne-a Во-первых, остались неприятные воспоминания от «шарика» – шестёрки, когда после замены ведомого диска сцепления, отходившего своё, на новый диск от ВИСа – ВазИнтерСервиса, тот отходил всего 20000 км, развалившись посреди центра города пополам из-за перекаленных лепестков под накладки.   :shock:   Причём развалился так, что демпфер и накладки с остатками лепестков стали двумя раздельными деталями – лепестки просто срезало, хотя стритрейсерством, драгерством и дрифтом я не занимаюсь. А во-вторых, левая нога просто уставала топтать «каменную» педаль отечественной корзины сцепления. Да и стенка моторного щита в девятке не выдержала нагрузки ещё у предыдущего хозяина – вокруг отверстия под оболочку троса была трещина с приваренной накладкой, чего я, раньше никогда не видел! :shock:  В общем, хотелось «мягкого», но качественного сцепления – чтобы не «легло» раньше времени.

Просторы Интернета пестрили призывами купить импортные комплекты с отзывами уже установивших их обладателей. И каждый хвалил то, что купил! Но вариантов было не особо много. Либо сцепление Valeo, либо SACHS и Lucas. Но в основном мнения были такими: хочешь мягкости – бери Valeo! Мол, SACHS – немцы, а не французы с Китаем! Оно более жёсткое сцепление, зато и более спортивное! Хотя, позже на рынке один продавец меня уверял, что немецкая «сцепа» самая мягкая. Но всё же, больше доводов в пользу мягкости было на стороне французского комплекта сцепления Valeo. Правда, цена у него была выше и были опасения по поводу производителя. Но, как впоследствии оказалось, всё с производителем и качеством нормально – «полёт» нормальный! Кстати, посмотрите видео, там человек, профессионально занимающийся ремонтом машин и имеющий очень большую аудиторию зрителей на своем канале YouTube рассказывает интересную историю происхождения наборов сцеплений. Зовут его Евгений Травников, посмотрите:

Интересно, правда? :shock:  Единственным нюансом был финансовый вопрос выбора. Valeo стоило порядка 550 гривен за комплект, SACHS уступали за 420 и было ещё какое-то сцепление (не помню названия) производства Словении за 330 гривен, в противовес 500 гривен за комплект отечественного изготовителя. В итоге, начитавшись отзывов, послушав знатоков, почитав тесты от журнала Авторевю,  решил-таки делать сам, но поставить «вещь» – Valeo.

В процессе покупки и выбора комплекта смотрел на официальный сайт компании  и  каталог продукции. К сожалению, невозможно напрямую в статью вставить ссылку на каталог, так как она потом не работает. На сайте valeo выберите свой регион (Украины там нет, выбирайте Россию) и у вас появится справа вверху кнопка Valeo Web Catalogue, где по марке авто можно найти искомый узел и посмотреть не его фотографии от производителя.

Картинки деталей совпали с артикулом 826222 по каталогу. Но есть ещё артикул 801122, который по виду немного отличается в деталях. Но, если вдруг, не найдете нужных картинок, то это не беда, так как в Сети полно картинок с изображением всех составных частей комплекта сцепления Valeo, да и я вам свои покажу  :aga:

Так выглядела коробка, вся в логотипе Valeo:

коробка сцепления valeo ваз 2109

На коробке штрих-код и данные о месте производства, в моём случае это Турция:

производитель сцепления valeo

Так выглядят внутренности коробки и сам комплект, который полностью и в сборе запаян в полиэтиленовую упаковку:

упаковка сцепления valeo

В комплекте листок-вкладыш на русском языке по установке и монтажу, три главные железяки: корзина, ведомый диск, выжимной подшипник и пластиковая направляющая для центровки диска при установке. Кстати, по заверению торгашей на рынке, эта направляйка отдельно не продается, а только в комплекте – так что не теряйте!

В распакованном виде с одной стороны:

распакованное сцепление valeo вид сверху

И эти железки с обратных сторон:

распакованное сцепление valeo вид снизу

На корзине машинным способом напечатано время и дата изготовления комплекта с его порядковым номером. Фотка немного размытая, так как снимал телефоном, а близко он снимать не умеет  sorry :

корзина сцепления valeo ваз 2109

Кстати, на коробке написана вот эта ссылка , по которой, по идее, можно проверить подлинность комплекта. Но сколько я не пытался, сайт выдавал мне надпись En construction – мол, на реконструкции мы, заходите позже. Не знаю, может, когда-то и заработает.  :unsure:

Но сомневаться в подлинности производителя мне потом не пришлось, ибо я обнаружил массу клейм Valeo на многих поверхностях деталей сцепления.

На корзине выдавлено прессом:

клеймо valeo на корзине

На заклепках пластин:

клеймо valeo на заклепках

На ведомом диске:

ведомый диск valeo клеймо

Клеймо на накладках:

ведомый диск valeo накладки

На заклепках диска:

ведомый диск valeo заклепки

На тыльной стороне основания выжимного выдавлено прессом:

клеймо valeo на выжимном подшипнике

На корпусе непосредственно выжимного подшипника тоже есть клеймо, выжженное, похоже лазером:

клеймо valeo лазером

Да и по качеству деталей было видно, что сделаны они не «на коленке». Металл, обработка, заклепки, прессование, роботами нанесенная смазка внутри корзины (да, есть такая!), теснение, лазерное клеймение указывали на качество и бренд изготовителя. Единственное опасение вызывает пластмассовая часть выжимного подшипника, которая «ездит» по носку первичного вала коробки. Но, судя по всему, она ходит нормально и отчасти из-за неё сцепление Valeo мягкое.

Теперь оставалось всё это дело установить.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2109 самому.

В Интернете встречал варианты замены сцепления на ВАЗ 2109 (08 и им подобным) без снятия коробки с машины, как описано, например, . Но этот вариант я отбросил сразу, так как пробег неизвестен и что там творится, тоже. К тому же слабо «потел» сальник одного ШРУСа – надо бы заодно и его заменить.

В книжке про замену сцепления написано просто: поднимите на подъёмник, снимите всё лишнее, подвесьте двигатель приспособлением «номер-хрен-запомнишь-и-найдёшь», снимите коробку, поставьте сцепление, соберите! Только на деле оставался один нераскрытый вопрос – как подвесить двигатель, если нет этого приспособления?  :unsure:

Если вы ещё не в курсе, то поясню: на девятке подвеска двигателя к кузову устроена так, что две из трех опор находятся на коробке передач. А поскольку саму коробку нужно снять, то двигатель нужно как-то крепить, чтобы он не упал и не оборвал всё, что к нему идёт.

Знатоки говорили кто о тельфере, кто о палке, уложенной вдоль машины на подкапотное пространство, к которой потом привязывался «моторчик», только всё это было как-то неконкретно и типа – та повесил, упёр и усё!

На деле всё оказалось гораздо проще.  fuh

Но сначала надо решить, где, как вы будете разбирать машину и с кем. Если с помощником, то можете справиться быстро, а если самостоятельно, то нужно подумать о времени ремонта, так как понадобится минимум день – если по быстрому, или пару дней – если тщательно. Нужна яма, эстакада, или подъёмник, если есть. Я работал в гараже с хорошей ямой.

Вот что я сделал, чтобы снять коробку передач на девятке:

1. Слил масло из коробки.

2. Отсоединил клеммы от аккумулятора.

3. Отсоединил трос привода сцепления и отвёл его в сторону, чтобы не мешал снятию коробки.

4. Снял защиту двигателя – пыльник со стороны коробки, другую часть оставил – она не мешает.

5. Поднял «морду» на деревянные подставки – колодки. Опирал на поддомкратники.

6. Снял оба ШРУСа, для чего сделал это на примере одной стороны:

  • Ослабил ступичную гайку – слегка!
  • Поднял автомобиль, снял колесо.
  • Окончательно открутил гайку уже на вывешенном колесе и не катал(!), не опускал машину при отпущенной гайке(!) – иначе можно угробить ступичный подшипник.
  • Снял тормозной суппорт, аккуратно и НЕ за тормозной шланг(!) подвесил его. Открутил болты крепления шаровой – их открутить проще, чем выбивать конический палец опоры.
  • Отвел стойку в сторону, вывел шлицевую часть ШРУСа из ступицы, вынул ШРУС из коробки.
  • Повторил снятие ШРУСа с другой стороны. Но перед снятием второго привода, нужно (на всякий случай) зафиксировать шестерни дифференциала главной передачи. По заверению «мурзилки» – книжки, они могут выпасть внутрь коробки при снятых обоих приводах. Поэтому, не особо горя желанием ещё и вскрывать коробку, я скрутил в трубочку старый журнал и сначала всунул его вместо снятого привода, а потом и с другой стороны. От лишней работы подальше! :)

7. Снял стартер.

8. Открутил шину «массы» от кузова к коробке передач.

9. Открутил штангу кулисы от механизма выбора передач. Здесь, чтобы не сбивать регулировку, проще сдвинуть чехол с шарнира – «рюмку» и под ним открутить фиксирующий болт.   secret Так весь шарнир останется на штанге кулисы, что тоже на несколько десятков граммов облегчит вес коробки и уменьшит риск повреждения шарнира.

Будет это в разобранном виде выглядеть так:

отсоединенная кулиса снятой коробки передач

10. Остаётся подвесить двигатель, открутить опоры силового агрегата и извлечь коробку.

Чтобы долго не мучиться, я поступил гораздо проще и безо всяких приспособлений secret  : просто подставил домкрат под приёмную трубу глушителя – «штаны». Есть у меня такой домкрат, в форме ромба – он как раз и пригодился. Домкратом сразу отрегулировал положение двигателя так, чтобы он немного ослабил нагрузку на подушках – немного приподнял его. «Штаны» – узел крепкий и запросто справились с весом мотора. Самое главное, чтобы кузов стоял неподвижно, на колодках, никуда не сместился во время работы, а под домкратом была надёжная опора. Для надёжности я под домкрат подложил две доски от крышки смотровой ямы гаража. Как я предварительно ни дёргал мотор, он опирался крепко и не боялся «шевелений» – отсоединять опоры и снимать коробку можно! Выглядело это так:

опора двигателя при снятии коробки передач ваз 2109

И общий план, так сказать, где видно колодки под машиной, опору под домкратом, яму, слева динамометрический ключ попал в кадр и виден фиксатор маховика – болт крепления коробки с надетым на него наконечником от набора головок:

опоры при снятии коробки передач ваз 2109

11. Дальше открутил заднюю подушку от стенки моторного щита вместе с креплением к коробке – для уменьшения снимаемого веса.

12. Снял опору у водительского лонжерона.

13. Отсоединил трос привода спидометра.

14. Открутил и снял пыльник картера сцепления – жестянку, закрывающую низ маховика со стороны двигателя.

15. Открутил болты и гайку крепления коробки к двигателю.

16. Снял коробку.

Здесь стоит остановиться и немного пояснить.

Коробка передач ВАЗ 2109 (она же -08 и всего остального семейства) весит прилично,  до 35 кг – по данным Интернета от 32,7 до 33 кг.  Железяка увесистая и «неудобоносимая». А если ещё учесть и то обстоятельство, что снимать коробку надо с уровня выше головы, при этом как-то её проворачивать, чтобы вывести из зацепления и ни в коем случае нельзя уронить или ударить, то силы свои стоит рассчитывать, особенно при работе в одиночку. Нужно также заранее подготовить место «приземления» коробки так, чтобы не приходилось скакать с нею в руках на самое дно смотровой ямы, например. Понятное дело, на СТО, занимающихся такими работами всё предусмотрено, продуманы и это мелочи. Но без подготовки таких мелочей ремонт может вылиться в гораздо бОльшие проблемы.

Перед снятием коробки на голову надел кепку-бейсболку, на тот случай, если что-то пойдёт не так и нужно будет коробку опереть на голову – там, руку перехватить, дыхание перевести и прочее – пригодилось, но не при снятии. fuh

Всё вышеописанное я проделал сам за полдня, начиная часов с 12 и где-то до 5 вечера. Около 4 «коробас» уже валялся на верстаке:

снятая коробка передач ВАЗ 2109

 Оставалось снять «родное» сцепление, собрать инструмент и волочь ноги домой, на диван…

На следующий день я осмотрел снятое родное сцепление, успокоился, что оно «съедено» не до заклепок,

родное сцепление ваз 2109

но расстроился, что немного «съеден» маховик. Из-за суммарной выработки маховика и нажимной плиты корзины остаточной толщины накладок уже не хватало. Сколько же прошло сцепление и машина – загадка… :scratch:    :unsure:   Тут видна выработка корзины:

выработка корзины сцепления ВАЗ 2109

Решил за этот день сделать все подготовительные работы, а установку коробки на место перенести на новый день, чтобы приступать к самому тяжелому и ответственному моменту работы с новыми силами, без усталости. Правильно сделал в итоге! :aga:  Рекомендую вам, если вы тоже будете такой ремонт делать один, поступить также.

Раз уж залез в такую «глубь» «кишок» машины, то надо осмотреть всё по максимуму. Снял маховик, потрогал коренной сальник – тот «дубовый», высох, хоть и с клеймом Германии. :-(  Заменил, хорошо, что заранее его купил. Кромку нового сальника (как и всех остальных потом тоже) смазал маслом, чтобы не притирался на сухую. Вернул маховик на место. Протянул его болты динамометрическим ключом два раза для страховки от пропуска затяжки. Момент есть в «мурзилке» – почитайте, не помню.  pardon

Осталось всего ничего – собрать всё назад.

Прикрутил сцепление Valeo на место. Вставил направляющую из комплекта в шлицы ведомого диска так, чтобы больший выступ диска был внутрь корзины, а меньший к маховику (иначе он и не садится ne-a  – попробуйте на снятом наборе), узкий конец «направляйки» вставил в торец коленвала, сверху надел корзину и в таком положении постепенно начал закручивать болты крепления корзины к маховику. Перед появлением усилия на болтах пошевелил направляющую вверх-вниз, влево-вправо, чтобы диск «уселся» по центру и постепенно, по кругу, начал затягивать болты крепления корзины. Когда появился «упор», проверил момент динамометрическим ключом по кругу пару раз, чтобы наверняка. Смотрите, не переусердствуйте с затяжкой, так как грань головки болта там всего на 8 мм!   punish Момент тоже есть в книжке по ремонту.  pardon

Слегка попытался отскрести коробку от вековой дорожной пыли и грязи.

Заменил в коробке все сальники: приводов – 2 штуки, левый и правый (отличаются направлением маслосгонной насечки), механизма выбора передач, первичного вала. Сальник первичного вала находится под носком – направляющей, по которой елозит выжимной подшипник. Открутите 3 болтика, снимите направляющую и там будет сальник. Хорошо, что полез к сальникам, так они были сильно изношены, хотя и держали масло – не текли.

Заменил также переднюю втулку стартера, втулки и порванный пыльник вилки сцепления. С нижней втулкой вилки пришлось повозиться, так как извлечь её без специального инструмента из своего гнезда непросто. В итоге пробил втулку отверткой через щель её гнезда и так, поддевая, потихоньку вытащил. Новые втулки вилки смазал смазкой ШРУС – по книжке.

Собрал вилку с новым выжимным подшипником. Лапки вилки, давящие на выжимной тоже смазал ШРУСом. Внимательно и правильно устанавливайте фигурную пружинку, которая прижимает лапки подшипника к вилке. Здесь их видно, вместе с трубкой из журнала в отверстии под шлиц привода:

коробка передач ВАЗ 2109

Проверил, что заменил все детали, которые собирался делать. Подготовил всё к установке коробки на свое место.

Так прошел ещё один день… bums

На следующее утро пришел в гараж и со свежими силами сразу приступил к установке коробки передач на машину. С первой попытки «коробас» не дался – пришлось вынуть обратно. :cry:  Когда, понял, что ошибся, сил держать 35-килограммовую железяку над головой уже не было – руки затекли. sos   Чтобы не уронить коробку, опёр её, подставив свою голову – вот где кепка пригодилась! klass   За десяток секунд передыху можно было уже вынимать коробку. Оказывается, нужно сначала целиться нижней шпилькой крепления коробки к двигателю – она попадает самая первая на свое место, так как она самая длинная, а уже потом целится первичным валом. Пошевеливая агрегат, тот сжалился надо мной и плюхнулся на своё место. Ура! yess   Самоё тяжелое позади! :yahoo:   Остальное мелочи.

Теперь осталось собрать всё в обратной последовательности. Но оказалось, что я «губу раскатал» закончить всё в этот день. Меня сильно задержал длинный ШРУС своим стопорным кольцом, которое закусывало и тот не хотел садиться на место. С этими приводами я провозился аж до вечера. Хотя собрал всё, кроме колёс. Пришлось запуск и выезд перенести на следующий день.

В коробку решил сначала залить старое масло, чтобы оно смыло те возможные частички грязи, которые могли попасть внутрь при замене сальников и очистке корпуса. Через сотню километров пробега слил старое масло на горячую, оставил стекать на ночь, а на следующее утро залил свежее.

В общей сложности на замену сцепления у меня одного ушло 3,5 дня, но это с задержкой. Вот уж действительно – не загадывай! punish   Как пойдёт, так пойдёт. Без задержки уложился бы в 3 дня. Был бы помощник, наверное, ещё меньше. Но это предположения. Я же вам рассказал свой опыт в этой работе. pardon   И, как оказалось, ставить саму коробку на девятке легче, чем на той же шестёрке. У девяток нет подшипника в торце коленвала и не надо в него попадать первичным валом коробки. Хотя, сама коробка тяжелее, чем у «шарика». Правда, там я укладывался в день-полтора, ведь тут больше железа пришлось снимать-ставить.

На настоящий момент бибика проехала уже в Крым и обратно и всё нормально работает. Педаль сцепления стала легче, «хватает» сцепление мягко и плавно, что приятно отразилось на управлении машиной. Ездить стало легче и приятнее. happy   Так что, если вы еще решаете какое сцепление выбрать и сомневаетесь, то берите Valeo. Надеюсь, оно вам понравится так же как и мне.  klass

Вот такое у меня получилось снятие коробки передач и замена сцепления ВАЗ 2109 на Valeo. И так «весело» и «полезно» и провел 4 дня в гараже под машиной. Зато теперь точно знаю, что творится в «кишках» силового агрегата своего автомобиля, ибо сделал сам! kruto   И ничего страшного в этом нет, уверяю!

Спасибо, что . spasibo  Это вам в награду, подтверждение поговорки: Чем круче джип – там дальше идти за трактором! Взгляните, что из этого получилось ;)   :bye:

Пройдись по кнопочкам, расскажи о статье друзьям - это к деньгам!

Статьи по теме:


Источник: http://dengi-vseti.ru/raznoe/kak-samomu-snyat-korobku-peredach-vaz-2109-i-zamenit-stseplenie-na-valeo


Замена лонжерона ваз своими руками фото


Замена лонжерона ваз своими руками

Замена лонжерона ваз своими руками

Замена лонжерона ваз своими руками

Замена лонжерона ваз своими руками

Замена лонжерона ваз своими руками

Замена лонжерона ваз своими руками

Замена лонжерона ваз своими руками

Читать еще

Как сделать грибы шампиньоны как

Поздравление 55 летием женщине прикольные

Как сделать нарисованного себя в фотошопе